Indonesia · 15 Days · 18 Moments · August 2017

Pablo y Marta. Indonesia17


11 September 2017

10 September 2017

Labuan Bajo, 10 sept 2017 Un amanecer y una puesta de sol.Dos océanos. Entre medias, decenas de mares.Lagos, cataratas y el río Kumai. Aguas pardas, transparentes, turquesas y cobalto.Siete islas, innumerables volcanes, Thomas y Pink Beach. Una escalera de verdes. Arriba del todo árboles.Orangutanes, macacos, gibones. Mariposas, escorpiones. Una ardilla. Una rana. Salamandras. Aguilas, cuervos, murciélagos, delfines, mantas rayas y dragones. Religiones. Cánticos, rezos, ofrendas y flores. Cientos de olores. Chili, incienso, aceite de coco.Nueve aviones. Dos barcos, un ferry, moto taxi. Un sin fín de conductores. Guías, capitanes, cocineros. Un ranger con un pincho gigante de madera cantando el Despacito.Batiks y sarongs. Madrugones. Ascensos, saltos, sueño. Besos.Más de mil fotos. Historias y recuerdos. Horas de risa. Sensaciones. El atardecer rojo. Un amanecer y una puesta de sol. Terima Kasih Indonesia.

9 September 2017

Kalong Komodo, 09 sept 2017 Me puse nervioso y después de estar enfocando un macho que salió de los arbustos, no había dado al botón.En nuestra primera parada en la Isla de Rinca, avistamos dragones.Este extraño animal de casi 3metros parece adormilado y si no fuera porque salen al medio del sendero a tomar el sol, podrías pisarlo porque su camuflaje es perfecto con piedras, maleza y troncos. Y ese es su peligro. Inmóviles, esperan junto al agua a que aves, monos, ciervos e incluso búfalos de más de 500kg se acerquen a beber y ahí, es letal.Una mordedura y su veneno de más de 30 bacterias empieza a actuar.Luego, pacientemente persigue a su presa incluso semanas, dejando que muera poco a poco.Omnívoros y caníbales, solo sobreviven el 20% de los que nacen. Cazan solos, pero una vez comienzan a devorar, huelen la sangre a más de 5km, por lo que acaban peleándose por la presa.Un cartel a la entrada avisa a las mujeres del peligro de visitar el parque durante su menstruación.

8 September 2017

Labuan Bajo, Isla de Flores 08 sept 2017 A ver, vamos a centrarnos que perdemos al personal.Estamos en Nusa Tenggara, un arco de islas que corta dos océanos.Nuestro avión de Garuda Indonesia (garuda es un águila y es el ave por excelencia del país) ha ido descendiendo lentamente bajo un interminable cielo fuego que parecía devolver la lava a los volcanes que íbamos esquivando a ambos lados, Pacífico e Índico.Aterrizamos en Labuan Bajo, en la isla de Flores.Un nombre precioso para una isla que solo podía deberse a la sensibilidad portuguesa.Sus geniales marinos fueron los primeros en llegar no solo aquí sino a toda Indonesia, antes de ser expulsados por el auge mercantil de los holandeses. Aunque parezca mentira, su influencia se sigue notando en el habla, más de 400 años después y sobre todo en la religión, 85% católica.Desde aquí navegaremos surcando el Mar de Flores hasta las islas de Rinca y Komodo, en busca de quizás el pariente más cercano de los dinosaurios, el Dragón de Komodo.

7 September 2017

Ubud, 07 sept 2017 Hoy, día de descanso en Ubud. De descanso de carreteras. A cambio, 9 horas de "shopping" bajo el sol perpendicular de Bali (la línea del Ecuador atraviesa Indonesia aunque Bali queda más al Sur). Aquí, los mercados empiezan de madrugada para los locales, hacia las 4 de la mañana y luego ya quedan los puestos para los turistas. Hay que andar con ojo porque con las cifras tan altas de los precios y los billetes, acabas hecho un lío. Al final, has soltado 10billetes para pagar 6 euros y medio. Para acabar, nos hemos dado un masaje tradicional balinés. La oferta es innumerable. Al final nos decantamos por uno que nos recomendó un guía. Yo, entre ponerte el sarong y una braga como de gorro de médico había tenido bastante para no enseñar el culo a la masajista. Da igual, en la primera arrancada, te bajan la braga a media nalga que por un momento creí que nos habíamos equivocado de sitio. Digo media nalga, por decir porque aquello si que estaba más al sur del ecuador.

6 September 2017

Ubud, 06 sept 2017 Las tortuosas carreteras balinesas nos han conducido al Sur:52km, dos horas y cuarto. No penséis que se pueden aprovechar para descansar, es más, nosotros ya desistimos hace tiempo de bajar nuestras almohadas de viaje. Carreteras de apenas 3 metros de ancho que atraviesan selva, volcanes y poblados. Baches que han alcanzado la categoría Premium y sales de ellos por la gracia de Brahma, Shiva y Vishnú. Perros, gallinas y paisanos que cruzan las vías sin mover el cuello ni un milímetro. Guardias de poblados que te mandan parar a apenas unos metros para que pase la procesión de camino al templo. Y sobretodo motos. Motos que hacen las veces de mula y cuentan una vida entera. Que tan pronto llevan una caja de bombonas como 50 kilos de plátanos. Motos que por la mañana llevan niños de 14 años a la escuela y por la tarde vuelven del campo con un abuelo de 70. El turismo en Bali es exagerado. Dicen que gracias a él, las infraestructuras han mejorado. Hay que seguir rezando.

5 September 2017

Ubud, 05 septiembre 2017 No hay 2 baldosas enteras en las aceras de Ubud. Si es que hay aceras. Como no hay día sin ofrenda. Hoy, por ser luna llena, todos los niños llevaban el típico traje balinés. El mismo madrugón, la misma moto, el mismo peligro; pero otra sonrisa. Los templos se han llenado de mujeres cargando en sus cabezas bandejas llenas de manzanas, piñas, zanahorias tamarindo, pollo asado, flores, dinero... En el templo madre Pura Besakih, el más importante de los más de 10.000 existentes en la isla, situado a 1.000 metros de altura en la ladera del volcán Agung, procesionaban familias enteras para rendir honores a sus muertos y a sus dioses. Familias de más de 40 miembros que es posible que vivan en la misma casa. Para los balineses la religión es su medio de vida. Todo pueblo tiene que tener al menos 3 templos, puseh, desa y dalem y cada uno de ellos debe celebrar al menos una fiesta al año. Teniendo en cuenta que el año balinés tiene 210 días, hay fiesta para rato.

4 September 2017

Ubud, Bali 04 sept 2017 Bali, la isla más conocida de las 17.500 que forman Indonesia. Destino de recién casados, de mochileros, de surferos y de jubilados. Todo el mundo es bienvenido a sus resorts, a sus albergues y a sus casas de masajes. Todo el mundo es bienvenido a sus legendarias olas, a su caótico tráfico y también a sus templos. Porque Bali significa ofrenda y es la única isla del país de religión hinduísta. Y al menos, una vez al día, las mujeres de la casa hacen una ofrenda a sus dioses con fruta, comida o flores. Todas las mañanas a nosotros mismos nos dejan una a la puerta de la habitación. Y también son las mujeres las que más trabajan en este patriarcado, especialmente en el campo. Un campo cultivado con orden geométrico extremo, con un sistema de riego propio de hace más de 10 siglos, "subak" hoy reconocido Patrimonio Mundial por la Unesco. Esta obra de arte de ingeniería se mezcla con leyendas, sacrificios, más ofrendas y sudor. Mucho sudor.

3 September 2017

Ferry Banyuwangi-Bali 03 sept 2107 Dejamos atrás el mágico paisaje del gunung Bromo para hacer una travesía de 6,5h de Probolinggo a la meseta de Ijen, por una carretera preciosa que une el verde y el azul y pasea pegada al mar hasta la puerta de nuestro hotel. Una carretera tan bonita...como peligrosa. Nuestro despertador se ha acostumbrado a sonar a las 2:30. Esta vez para subir el Ijen, un volcán que funciona como mina de azufre por cuyo crater suben y bajan los mineros con 80kg a su espalda 3 veces al día. Una pendiente intensa de 2h nos deja en su punto más alto, 2.368m, y una estampa de amanecer. Después, descendemos 100m para tratar de ver lo más llamativo del volcán, el Kawah Ijen, un lago turquesa enjaulado en las rugosas paredes de Ijen. Tras una espera de 30minutos, el viento nos echa una mano y despeja la superficie del lago ante las voces de alegría de la gente. El esfuerzo ha merecido la pena, aunque nuestras piernas dicen otra cosa. Próxima parada Bali.

2 September 2017

Banjuwangi, 02 septiembre 2017 De los más de 150 volcanes existentes en Indonesia, la leyenda dice que la caldera Tengger del volcán Bromo(2.392m) fue excavada con media cáscara de coco por un ogro locamente enamorado de una princesa. Hoy día, sus señales de humo atraen a cientos de turistas que abarrotan desde primera hora de la madrugada las laderas colindantes, buscando en cada reflejo rosado del amanecer un poco del amor no correspondido del ogro. La postal impresiona; el cielo va iluminando por orden el Batok(2.440m) con un cono tan perfecto que parece de plastilina, el Bromo y el Semeru, el punto más alto de Java con 3.676m. Desde aquí, bajamos en Jeep que nos deja en medio de un paisaje lunar para atravesar el polvoriento Laotian Pasir (Mar de arena) antes de subir los 253 peldaños artificiales y llegar al borde del cráter. Desde allí, aún se puede oir el rugido herido del ogro.

1 September 2017

Probolinggo, 01 septiembre 2017 Aterrizamos en Surabaya y como en todos los aeropuertos, a la salida está el cartelito de "Pablo Sánchez" esperando. Tras 2,5h por carreteras tortuosas nos desviamos por el bosque para tratar de ver las cataratas de Madakaripura. Los locales cortan el camino de cabras por el que avanzábamos de socavón en socavón con una barrera. Allí alquilamos una moto taxi cada uno para atravesar un paisaje espectacular, decenas de tonalidades de verde se mezclaban con las nubes. Eso sí, no sabía dónde agarrarse uno, si a la moto, al piloto (que para qué contaros)o rezarle unas oraciones a Alá. Desde allí, 20' caminando detrás de un "guía oficial" que nos ha hecho las veces de fotógrafo y que manejaba el móvil mejor que yo, hasta llegar a las cataratas que, pese a ir con pocas expectativas nos han parecido espectaculares. Después 1h de coche para descansar en nuestro coqueto hotel de montaña a los pies del volcán Bromo. En unas horas(3:00 a.m.) empezamos la ascensión.

31 August 2017

Yogjakarta, 31agosto 2017 No hay visita completa a Jogya sin acudir a los templos hinduistas de Prambanan. Construidos en el siglo IX, unos 50 años después de Borobudur, son el último ejemplo de religión hinduista en Java. Todas las islas de Indonesia, salvo Bali, son de muy clara mayoría islamista. En su origen, estaba formado por más de 240 templos y hoy en día apenas quedan en pie un par de docenas debido a los continuos terremotos, el último el que acompañó al tsunami de 2006. Los daños ocasionados son visibles no solo en las gigantescas tallas de flor de loto caídas en el suelo sino en grietas y roturas en las miles de figuras hindús increíblemente labradas.
Yogjakarta, 31 agosto 2017 Borobudur, la atracción más visitada de Indonesia, hizo que nuestro despertador sonara a las 2:50 de la mañana. Envuelto bajo las nubes, en lo alto de una colina, el templo budista más grande del mundo tiene un amanecer místico, no hizo falta que saliera el sol, simplemente se hizo de día rodeados de más de 1millón de bloques de piedra, muchos de ellos colocados en forma de estupas con una figura de buda en el interior. Parece mentira que estuviera mas de 1.000 años abandonado y que haya sido objetivo de destrucción en numerosas ocasiones, bien la selva, tratando de apoderarse de él durante su abandono, bien la Naturaleza a través del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo, bien el hombre ya que este mandala gigante ha sido utilizado en revueltas y puesto en el punto de mira por el terrorismo. Hoy día, la mayor amenaza es su elevado número de visitantes por lo que se están buscando fórmulas para que su rosado amanecer no vuelva a estar en peligro.

30 August 2017

Yogjakarta, 30 agosto 2017 Nos despedimos de Borneo para tras 1h de vuelo aterrizar en Semarang y desde aquí, 3,5h por carretera hasta Yogyakarta, conociendo el verdadero mundo animal de Indonesia, el de su asfalto. En 1.000 caracteres no se puede explicar que el país sea una concentración de "pingüinos" constante, con motos de todas formas y colores que engullen tu coche como si de una manifestación se tratara. Ni tampoco que no haya una sola norma de circulación que se respete. Cenamos en Malioboro, la calle más conocida de Yogja. Como Jemaa el Fna, un manicomio al aire libre. Pese a su anchura, sus vías de servicio son ocupadas por Tuk tuks, Becaks(carro de 3 ruedas a motor) Dokars(carros de caballos) Ojeks(moto taxi), motocicletas, bicis que en España estarían en un museo de antigüedades, siempre intentando que nada te pase por encima de los pies ni tu cabeza choque con los cascos de un caballo. Las aceras, llenas de comerciantes te obligan a ir por la carretera, donde no hay ley

29 August 2017

Río Kumai, Kalimantán. 29 agosto 2017 A las 5h amanece en nuestro Klotok, anclado toda la noche bajo un árbol sobre el que rumian más de una docena de monos narigudos. Poco más tarde, estamos esperando en el Camp2 a que lleguen los orangutanes "persona del bosque" palabra procedente del periodo colonial holandés. Desde aquí, 1:30h río arriba hasta llegar a Camp Leakey, el más antiguo de los centros de alimentación y en el que se instaló en 1971 Birute Galdikas, quizá la primatóloga menos conocida del trío que envió el Dr Leakey a estudiar los grandes simios (Diane Fossey, Jane Goodall). Este mamífero herbívoro, el más grande del planeta, solo existe en Borneo y Sumatra y pese a haber cerca de 60.000 ejemplares está en peligro de extinción. Fue Galdikas quien descubrió su ciclo de reproducción de 8 años, el más largo del reino animal y su única cría no se separa de la madre durante sus primeros 7 años, creando un fuerte vínculo familiar pero dificultando gravemente su supervivencia.

28 August 2017

Kalimantán, Isla de Borneo. 28 agosto 2017 Hemos aterrizado en Pangkalan Bun tras 1 hora de vuelo, 2 de retraso y 40 grados en el avión. Desde el cielo se ve como una alfombra verde es cortada por hilos de plata en diferentes direcciones. Plata no es precisamente lo que abunda, pero Borneo ha sido y es centro de conflictos a causa de sus recursos naturales: petróleo, carbón, madera, celulosa, diamantes... las pocas miles de rupias que te intentan trampear los nativos no parecen compensar lo que se llevan las grandes empresas extranjeras. Pese a su color desde el cielo, solo queda 1/3 de sus bosques, aunque una vez en tierra parecen interminables. Recorremos río arriba el Kumai, en nuestro pequeño Klotok, entrando en el parque natural Tantung Puting. Por el retraso, perdemos la visita al Camp1, así que nos dedicamos a explorar el río saludando monos narigudos y macacos. El motor del Klotok se detiene. Crujen las ramas de un árbol. Suerte; un orangután salvaje y su cría se balancean.

27 August 2017

Java. 27 de agosto. 22:23 horas. Resbalaba ya el Sol por el tobogán azul del cielo cuando nosotros entrábamos en Indonesia. Un vídeo marcador con mi nombre y el hotel de destino cerraba más de 16 horas de vuelo y un dolor general por todo el cuerpo. Comimos una vez y cenamos tres. 50 euros volaron de nuestra mano a las de la cajera de la oficina de cambio que más parecían trabajadoras de Wall Street con sus voces y golpes con su cartel de No Commission. Aquí somos oficialmente ricos: 1€=15.000Rp . Es fácil llevar un millón de rupias en el bolsillo. Nuestras escasas horas en Yakarta, la capital del país, en la isla de Java, la isla más poblada del planeta con alrededor de 140 millones de habitantes (depende de la hora a la que te pongas a contar) las pasamos descansando y comenzando a conocer la gastronomía local. Mañana volamos a Kalimantan, la parte indonesa de la Isla de Borneo en cuya selva pasaremos dos noches. Seguimos a la vuelta.